Електропроводка в будинку своїми руками

Досвід будівельника

Зміст
  1. Електропроводка в будинку своїми руками: покрокова схема в приватному будинку
  2. Невеликий філософський відступ про електричної енергії
  3. Що таке кабель і що таке провід?
  4. алюміній vs мідь
  5. Про контакт міді і алюмінію
  6. моножільних vs багатожильний провід
  7. Про перетині кабелів і проводів та їх кольоровому маркуванню
  8. Які вибирати кабелі та проводи?
  9. кабель ВВГ
  10. кабель NYM
  11. провід ПВС
  12. провід ПВ1
  13. провід ПВ3
  14. Кабелі й проведення для слабкострумових систем
  15. Про заземлення
  16. Завдання заземлення. Фізичні принципи його роботи
  17. Які різновиди систем заземлення існують, і які можна застосувати в приватному будинку?
  18. система TN-C
  19. система TN-S
  20. система TN-C-S
  21. система TT
  22. система IT
  23. Як зробити заземлюючий контур в приватному будинку?
  24. Про систему зрівнювання потенціалів
  25. Чи потрібно УЗО?
  26. Що таке автоматичний вимикач? У чому його відмінність від УЗО?
  27. Про корисність бюрократії в питанні електропроводки
  28. З чого почати?
  29. Розмітка трас електропроводки в плані і принципи її прокладки
  30. Оцінка потужності споживачів електричної енергії
  31. Хто повинен складати проект?
  32. Про технічні умови, виділену потужність і трифазне підключення
  33. Введення електрики в будинок. Можливі варіанти
  34. Відео – З'єднання обпресуванням
  35. Електропроводка своїми руками
  36. Заходи безпеки при монтажі електропроводки
  37. Етап 1: Розмічальні роботи

Електропроводка в будинку своїми руками: покрокова схема в приватному будинку

Будь-господар приватного будинку рано чи пізно, але, точно, – хоча б раз у своєму житті зіштовхнеться з необхідністю ремонту, заміни або створення «з нуля» електричної проводки. Звичайно, при всякому ремонті або будівництві хочеться заощадити і певну частину робіт взяти на себе, але те, що стосується електропроводки без базових знань і навичок в цьому питанні все одно не обійтися. Електрики – це особлива каста майстрів, від яких залежить наша комфортна, довга і безпечне життя. Як говориться в анекдоті: «Коду Бог сказав« Так буде Світло- проводка була вже змонтована ». І в суперечці про те, яка професія найдавніша – всі аргументи знаходяться на стороні електриків, а не представників або представниць інших найдавніших професій.

Електропроводка в будинку своїми руками цілком можлива, але тільки за тієї умови, що господар розуміє все принципи створення електропроводки, довіряє нормативним документам і готовий сам зануритися в складний, але в той же самий час захоплюючий процес. Тому колектив авторів пропонує хоча б дочитати цю статтю до кінця і в разі, якщо ви нічого не зрозуміли, то є сенс звернутися до фахівців (про їх ідентифікацію на категорії хороший – поганий буде сказано пізніше). А якщо все зрозуміло, то чому б і ні?

Електропроводка в будинку своїми руками

Невеликий філософський відступ про електричної енергії

Електрична енергія почала входити в людський побут тільки в другій половині XIX століття і за порівняно короткий час (менше 200 років) вона «засунула» на другий, третій і інші плани всіх своїх конкурентів. Без електроенергії існування людської цивілізації в сучасному вигляді просто немислимо. Все те, що раніше робили руками – зараз покладено на дуже розумні пристрої, що живляться електрикою. Поки ми спимо, вони стирають, миють посуд, нагрівають воду, стежать за нашою безпекою і виконують ще інші важливі функції. Енергоозброєність житла людини з кожним роком зростає. У порівнянні з 1950 роком виробництво електроенергії в світі зросла більш, ніж у 25 разів і ця тенденція буде зберігатися і далі.

У чому ж чудова електричної енергії? Які вона має переваги?

  • Перша перевага – електричну енергію легко передавати, не потрібно будувати трубопроводи, які перекачують вуглеводні, а досить побудувати більш дешеві ЛЕП.
  • Друга перевага – електроенергією дуже легко управляти.
  • Третя перевага – електроенергія може легко перетворюватися в будь-який вид енергії: світлову, механічну, теплову.

Головний недолік електроенергії це те, що вона дорога, так як 67% її отримують за рахунок спалювання вуглеводнів на ТЕС, тільки 19% на ГЕС і незначних 14% на АЕС. Саме тому електроенергія дуже мало використовується в цілях опалення, набагато дешевше спалювати вуглеводні в газових і твердопаливних котлах.

Що таке кабель і що таке провід?

Для середньостатистичного обивателя, якими ми в більшості і є, не існує ніякої різниці між кабелем і дротом. Але в питанні організації електропроводки слід розібратися з цим питанням докладніше.

  1. Провід – це багатожильний або одножильний провідник, який може мати ізоляцію або бути без неї (наприклад, в ЛЕП). Провід в основному призначені для прокладки всередині приміщень. Одним з різновидів проводів є шнури, які завжди складаються з багатодротяна жив і тому володіють підвищеною гнучкістю. Шнури використовують для підключення різної побутової техніки, а також для виготовлення подовжувачів.
  2. Кабель являє собою систему ізольованих проводів, що мають загальну захисну оболонку, для захисту від несприятливих факторів навколишнього середовища.Кабелі можуть прокладатися, в залежності від призначення, в землі, під водою, всередині будівельних конструкцій. Вони мають набагато кращий захист та ізоляцію, ніж провід, і саме тому рекомендовані для прокладки електропроводки.

Автори статті не будуть відволікати увагу читача на різноманіття проводів і кабелів, їх маркування і інше, що буде нецікаво неспеціалісту. Буде сказано тільки про те, які дроти та кабелі необхідно застосовувати в облаштуванні електропроводки, і якої площі поперечного перерізу вони повинні бути.

В такому асортименті кабелів і проводів новачкові складно розібратися

Для підключення введеного електрощита приватного будинку в даний час використовують самонесучі ізольовані проводи – СІП, які замінили неізольовані повітряні дроти. Крім того, що ці дроти мають фазні алюмінієві ізольовані жили, вони ще забезпечені сталевим або в комбінації з алюмінієм нульовим проводом, який ще виконує несучу функцію. Для їх прокладки, в тому числі і по повітрю не потрібні додатково передбачати спеціальні троси або підвіси, дроти надійно захищені поліетиленовою ізоляцією, що не боїться ні перепадів температур, ні ультрафіолетового випромінювання. Крім цього, застосування цих проводів або виключає, або сильно ускладнює несанкціоноване підключення для розкрадання електричної енергії. Для цього енергопостачальні організації монтують щитки з електричними лічильниками на вулиці і підключають їх цільним шматком дроту СИП, причому місце підключення проводу до автоматичного вимикача пломбируется, що виключає вільний доступ. Всі ці дії – прерогатива електропостачальних компаній і нас, як споживачів електроенергії це повинно мало стосуватися. Ось те, що йде далі вступного щитка з лічильником, то, що заходить в будинок і там розподіляється – це повинно хвилювати найбільше, так як це вже зона нашої відповідальності.

Трифазний самонесучий ізольований провід

алюміній vs мідь

В електричних проводах і кабелях як струмопровідної жили використовуються два основних металу: алюміній і мідь. Ці метали мають хорошу провідність: 1 кілометр мідного дроту перетином 1 мм 2 має опір 17,5 Ом, а алюмінієвого – 28,5 Ом. Але фізико-хімічні властивості цих двох металів відрізняються дуже сильно, причому далеко не на користь алюмінію.

  • І мідь, а алюміній є хімічними активними металами, які легко окислюються на повітрі. Але плівка з оксиду алюмінію, яка неминуче утворюється на його поверхні, має набагато гіршою провідність, ніж сам метал і плівка з оксиду міді. Тобто в місці контакту алюмінію завжди є область підвищеного електричного опору.

таке нерідко трапляється в проводках з алюмінію

  • Механічні властивості алюмінієвого проводу набагато гірше, ніж мідного. Досить кілька разів зігнути – розігнути провід, щоб він зламався, в той же самий час мідна жила зможе витримати дуже велику кількість згинань. Саме тому в гнучких проводах і шнурах застосовуються тільки мідні багатодротяна жили.
  • В електротехніці існує таке поняття, як щільність струму, яка відображає який струм можна пропустити в 1 мм 2 площі поперечного перерізу проводу або кабелю, при цьому такий струм не повинен привести до зайвого нагріву, яке може спровокувати спалах як самого проводу, так і прилеглих предметів . У міді щільність струму може бути від 6 Ампер (А) для прихованої проводки і до 10 А для відкритої проводки. Природно, при проектуванні електропроводки перетин вибирають із запасом, щоб не «заганяти» кабель в такі режими, які будуть на межі його можливостей. У алюмінію щільність струму на 1 мм 2 в 1,5 рази менше ніж у міді і становить від 4 А для прихованої проводки і до 6 А для відкритої. Знову алюміній програє міді!
  • Алюміній володіє ще одним неприємним для електропроводки фізичним властивістю. Під впливом механічного навантаження він легко стискається, або як кажуть електрики, – «тече». Через деякий час контакт слабшає, з'єднання починає іскрити, а при утворенні зазору може спалахнути електрична дуга, температура якої становить кілька тисяч градусів. Саме тому всі місця комутації, де використовується алюмінієвий дріт повинні час від часу підтягуватися або варто використовувати пружинні клеми, які забезпечують постійний контакт з потрібним зусиллям.

Єдина перевага алюмінієвої проводки – це її більш низька вартість. Недарма під час масового житлового будівництва в СРСР широко застосовувалися саме алюмінієві дроти. По-перше, промисловість не могла забезпечити всі потреби саме в мідній проводці, а по-друге, застосування алюмінію сильно здешевлює будівництво. Читачам нашого порталу ми маємо намір дати одну слушну пораду: якщо у вас проводка з алюмінію, то вважайте, що немає у вас проводки! Терміново і при першій нагоді переробіть і замініть її на мідну! Застосування алюмінію виправдано тільки в силових кабелях, але нехай це буде зона відповідальності не ваша, а організацій, що займаються електропостачанням. Хочете жити комфортно і спати спокійно – робіть мідну проводку. Нехай дорожче, але безпечніше, довговічніше і розумніше. До речі, в США (країні з найбільш розвиненою економікою) застосування алюмінієвих проводів в електропостачанні будинків і квартир взагалі не розглядається. Жорсткий, але з точки зору інженерної науки, – абсолютно правильний підхід.

Про контакт міді і алюмінію

Якщо можна було вести статистику про причини пожеж через електропроводки, то одне з провідних місць зайняв би некоректний контакт міді з алюмінієм. Найголовніший бич – це скручування мідного і алюмінієвого проводу. Чим же небезпечно таке з'єднання?

Це навіть не моветон, а просто блюзнірство

  • По-перше, мідь і алюміній при проходженні через них електричного струму будуть нагріватися, а вони мають зовсім різне температурне розширення. Іншими словами – місце контакту буде зазнавати значних механічних впливів, що послаблює контакт.
  • По-друге, різні електрохімічні властивості міді і алюмінію завжди призводять до утворення на їх поверхні оксидних плівок, причому провідність оксиду алюмінію набагато менше, ніж оксиду міді, а це теж порушення контакту.
  • І, нарешті, якщо контакт мідного і алюмінієвого проводу неминучий, то його треба робити тільки через «посередника» – сталеву клему. І найкращим виходом з цієї ситуації є застосування пружинних клем від відомого виробника – фірми Wago (про них буде окремий пункт в нашій статті). Крім того, що у виробах цієї фірми застосовуються пружинні контакти, які забезпечують сталість хорошого контакту, в них ще є і спеціальна паста, яка запобігає окисленню алюмінію і міді.

А найкраще прийняти просте правило – відсутність контакту між міддю і алюмінієм. Якщо він і існує, то нехай за нього відповідають інші, але не ви. І всі ці контакти нехай краще відбуваються за межами стін вашого будинку.

моножільних vs багатожильний провід

Дуже часто виникають суперечки про те, який кабель або провід прокладати при організації електропроводки в будинку: моножільних або багатожильний. Наведемо кілька тверджень, які допоможуть зрозуміти переваги і недоліки одного та іншого підходу.

  • Для стаціонарної проводки однозначно треба вибирати одножильний кабель, так як він має більш високу механічну міцність.
  • Площа контакту з багатодротовими проводами і жилами відрізняється в рази. Тому, багатодротяні дроти більше схильні до впливу атмосферного кисню і вологості. Через це утворюються оксидні плівки, що порушують контакт.
  • Застосування багатожильних гнучких проводів виправдано тільки тоді, коли потрібно підключити світильники, в яких періодично треба буде міняти лампи, тоді гнучкість дроти буде корисною.
  • Всі з'єднання багатожильних проводів повинні проводитися тільки після того, як на них одягнений і обжатий кліщами спеціальний наконечник, який приведе в порядок кінець багатожильного дроти для його подальшого з'єднання з електроустановками або з іншими проводами.

У сучасному електротехнічному світі виросла ціла когорта електриків, які ведуть монтаж стаціонарної електропроводки гнучким проводом, в більшості випадків яким виступає популярний провід ПВС. Давайте прочитаємо з технічної документації призначення цього проводу, про який написали інженери-розробники, серед яких дурнів мало. Отже, провід ПВС призначений для приєднання установок побутового призначення: пральних машин, холодильників, електроприладів, електроінструментів, засобів малої механізації для садівництва, а також для виготовлення різних подовжувачів. Жодного слова про стаціонарній прокладці його немає, так як він був задуманий не для цього.

У клемах багатожильні дроти просто плющить

Цей провід має подвійну і хорошу ізоляцію, дуже зручний в роботі, так як легко згинається і укладається в штроби. З ним працювати комфортно. Але давайте розберемося з головним питанням. Що головніше? Зручність роботи електриків або довговічність і безпеку проводки? Електрики, що працюють для прокладки магістралей з ПВС, можуть навіть дати гарантію в 10 років на свою проводку. Але підступ в тому, що проводка повинна служити не 10 років, а набагато більше 30 і навіть 50 років. Після того, як проводка змонтована, пройде пару років, і господар будинку забуде про гарантії електриків, а місця з'єднання гнучкого проводу будуть продовжувати руйнуватися під впливом кисню і вологості.

Автори статті вимагають від читачів усвідомити дуже просте правило – стаціонарна прокладка електропроводки повинна здійснюватися тільки кабелем і тільки з цільної житлової (моножілой). Застосування гнучких проводів (типу ПВС) допустимо тільки для підключення світильників, наприклад за підвісними стелями. Про те, які слід застосовувати кабелі та проводи в облаштуванні електропроводки, буде сказано в наступній окремому розділі нашої статті.

Про перетині кабелів і проводів та їх кольоровому маркуванню

Кожен провід або кабель має найважливішу характеристику – площа поперечного перерізу струмопровідної жили, яка вимірюється в квадратних міліметрах. Залежно від площі перетину провід або кабель здатний пропустити певний струм (раніше ми вже згадували про щільність струму), допустимі струми для різних проводів вказані в наступній таблиці.

Таблиця відповідності перетинів мідних проводів і допустимих струмових навантажень

Ми навмисно вказали перетину тільки для мідних проводів та кабелів, так як не розглядаємо алюміній взагалі. З таблиці видно, що значення допустимих струмів залежать від того, поодиноко прокладений дріт або групою. Це пояснюється тим, що при спільному прокладанні кабелі та проводи можуть взаємно нагрівати один одного при протіканні через них великих струмів. Відразу хочеться застерегти читача в тому, що в таблиці вказані допустимі струми, але це зовсім не означає, що саме в цих режимах повинна експлуатуватися електропроводка. Краще завжди все робити з запасом і інженерна наука дає наступні рекомендації:

  • При перетині дроти в 1,5 мм 2 допустимого струмового навантаженням приймають 10 А, що дозволяє підключити електроустановки сумарною потужністю в 2,2 кВт. Як відомо потужність в електротехніці для однофазних мереж обчислюється за формулою P =U *I, Де U – це напруга, а I – електричний струм В нашому випадку P = 220 В * 10 А = Потужність 2200 Вт = 2,2 кВт. Провід й кабелі такого перетину застосовують в ланцюгах освітлення. У електрощиті їх захищають автоматичним вимикачем на 10 Ампер.Однієї такої лінії буде достатньо для освітлення кількох кімнат, а при застосуванні енергозберігаючих або світлодіодних ламп, то і всього будинку.
  • При перетині дроти в 2,5 мм 2 допустимого струмового навантаженням приймають 16 А, що дозволяє підключити групу споживачів сумарною потужністю 3,5 кВт. Це може бути група розеток в будь-якої кімнаті або підключення окремою лінією потужні споживачі електричної енергії: пральні та посудомийні машини, електробойлери, кондиціонери та духові шафи, споживана потужність яких не більше 3,5 кВт. У електрощиті провід такого перетину захищають автоматом на 16 А.
  • При перетині дроти в 4 мм 2 допустимого струмового навантаженням буде 25 А, що дозволяє підключати окремими лініями (і тільки окремими) електроплити, потужні кондиціонери, електропечі в саунах, опалювальні електричні котли. Потужність кожного з цих пристроїв не повинна перевищувати 5,5 кВт, в електрощитку кожен такий кабель повинен захищатися автоматичним вимикачем на 25 А.
  • Кабелі перетином в 6 мм 2, 10 мм 2 і вище використовуються в основному для введення в будинок від вуличного щитка. Захищаються вони автоматичними вимикачами в 32 і 40 Ампер відповідно.

Будь-якісний кабель об'єднує в собі групу проводів, що мають свою колірну маркування, яка прийнята у всьому світі. Про те як це робиться дуже наочно показано на малюнку.

Прийнята в усьому світі кольорове маркування

Автори статті, природно, закликають читачів дотримуватися міжнародних стандартів і не намагатися «вдосконалити» їх.

Які вибирати кабелі та проводи?

У будь-якому магазині, що продає електротовари, у недосвідченого покупця, який має намір зробити електропроводку в будинку своїми руками, будуть розбігатися очі від великої кількості асортименту кабельної продукції. І, цілком природно, що він звернеться за порадою до продавця. І що зробить продавець? Добре, якщо у нього є інженерну освіту, і він порекомендує саме той кабель, який найкраще підійде для проводки. Але якщо на першому місці у нього буде бажання продати залежаний товар, то він «впарити» його покупцеві під будь-яким приводом. Щоб не занурювати читачів статті в муки вибору, колектив авторів статті вирішив сказати конкретно про те, які кабелю і проводу слід купувати.

кабель ВВГ

Цей кабель є самим застосовуваним в даний час для прокладки електричної проводки в будинках і квартирах і зовсім не дарма. Кабель ВВГ призначений для передачі і розподілу електричної енергії як всередині приміщень, так і на вулиці. Він розрахований на номінальну напругу 600 або 1000 Вольт і частоту в 50 Гц. Випускається він двох, трьох, чотирьох і п'ятижильним (для трифазних мереж). Стандартні площі поперечного перерізу 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35 і 50 мм 2. Для електропроводки в будинку слід застосовувати кабель ВВГ з наступними перетинами:

  • З перетином 1,5 мм 2 – для ліній освітлення та систем безпеки.
  • З перетином 2,5 мм 2 – для розеткових ліній і готельних ліній потужних споживачів електроенергії споживаної потужністю не більше 3,5 кВт.
  • З перетином 4 мм 2 – для живлення споживачів електроенергії потужністю т 3,5 до 5,5 кВт.
  • З перетином 6 і 10 мм 2 кабель ВВГ може використовуватися для введення електропроводки в будинок.

кабель ВВГ

Абревіатура ВВГ (вініл, вініл, голий) означає, що кабель має два шари ізоляції – кожного провідника в окремо і додатково загальний шар ізоляції з полівінілхлориду, а голий – значить без додаткової броні. Відсутність літери А на початку маркування говорить про те, що кабель мідний. Після марки кабелю ставиться цифровий код, що означає кількість жив і площа їх поперечного перерізу. Наприклад, кабель ВВГ 3 * 2,5 означає 3 жили (фазную, нульову робочу і нульову захисну) кожна з яких має площу поперечного перерізу 2,5 мм 2. Термін служби кабелю ВВГ по завіреннях виробників може становити не менше 30 років, а при правильно спроектованої і змонтованої електропроводки і набагато більше.

Крім стандартного кабелю ВВГ, існують ще його різновиди для різних умов експлуатації:

  • Кабель ВВГ-П – такий же як і його «побратим», але він має плоску форму.
  • ВВГнг (А) – оболонка кабелю зроблена з ПВХ пластикату зниженої горючості.
  • ВВГ-Пнг (А) – плоский кабель з ПВХ оболонкою зниженої горючості.
  • ВВГнг (А) -LS – кабель з оболонкою зниженої горючості і не виділяє при горінні токсичного диму (Low Smoke – LS).

Всі перераховані вище кабелі можуть застосовуватися для електропроводки будинку.

кабель NYM

Цей кабель є чудовою альтернативою ВВГ і абсолютно спокійно може використовуватися як разом з ним, так і замість нього. NYM – це німецька назва кабелю, що означає виготовлення по стандартам (Normenleitung), Матеріал оболонки з ПВХ буква Y і позначення, що кабель обшитий захисною оболонкою (Mantelleitung). Кабель NYM призначений для стаціонарної прокладки силових і освітлювальних мереж як відкрито, так і всередині будівельних конструкцій (штроби, за поверхнею підвісних стель, бетонна кладка). Номінальна напруга кабелю 660 Вольт, частота 50 Гц. Будова кабелю NYM показано на малюнку.

Кабель NYM у всій своїй красі

Видно, що кожна жила має свою ізоляцію з ПВХ, причому кольорове маркування зроблена за міжнародними стандартами. Між верхньою ізоляцією з ПВХ і ізоляцією самих проводів ще додатково застосовано спеціальне наповнення з мелонаполненной гуми, яка має високий кисневий індекс (КІ), що говорить про те, що цей кабель не підтримує горіння. Крім цього, наповнення надає NYM круглу форму, що дуже корисно при прокладці, особливо в місцях герметизації під кабельний через будівельні конструкції. Оброблення NYM набагато простіше, ніж ВВГ, що спрощує монтаж. Ізоляція настільки щільно «охоплює» проводять жили, що дозволяє прокладати цей кабель навіть у вологих приміщеннях без додаткового захисту. Єдине чого слід уникати – це прокладка NYM без додаткового захисту в землі і там, де на нього будуть впливати прямі сонячні промені, ПВХ не «любить» ультрафіолетове випромінювання і швидко від нього «старіє».

В позначенні кабелю NYM також присутній цифровий код, що означає кількість жив і площа їх поперечного перерізу. Наприклад, NYM 3 * 2.5 або NYM 3 * 4. Вибір перетину дроту аналогічне, як і для кабелю ВВГ.

провід ПВС

Іноді цей провід помилково називають кабелем. Про призначення цього проводу ми вказали раніше. У електропроводці він повинен зайняти єдино вірне своє місце – підключення світильників в конструкції стелі. Там буде корисна гнучкість ПВС. Для цілей освітлення можуть використовуватися ПВС 2 * 1,5 або ПВС 3 * 1,5. Для підключення люстр, що мають кілька груп окремо включаються ламп, можна застосовувати ПВС 4 * 1,5 або навіть ПВС 5 * 1,5. Застосування наконечників обов'язково!

ПВС – хороший провід, але до кабелю не дотягує

провід ПВ1

Цей провід електрики часто називають інсталяційний або монтажним, так як його використовують в основному для монтажу всередині електричних щитів. П – означає провід, В – ізоляція їх полівінілхлориду, цифра 1 – те, що провід має мідну моножілу. Після позначення дроти вказується площа його поперечного перерізу, наприклад, ПВ1 4 означає, що площа поперечного перерізу 4 мм 2. Ізоляція дроту може мати різний колір, але в більшості випадків вона біла.

ПВ1 самих різних діаметрів і «модних» в цьому сезоні забарвлень

Найпоширенішими діаметрами цього проводу для монтажу обладнання всередині електричних щитів – це 4 мм 2 і 6 мм 2. Все залежить від того які струми будуть по ній проходить.

провід ПВ3

ПВ3 також є монтажним або інсталяційний проводом, тільки струмопровідна жила в ньому не однодротова, а багатодротяна, що полегшує монтаж. Провід укритий ізоляцією з ПВХ. Єдине призначення цього виробу – це прокладка системи зрівнювання потенціалів (СУП). Про неї буде розказано пізніше в окремому розділі. Для цих цілей слід застосовувати ПВ3 з площею поперечного перерізу жили 6 мм 2. Колір ізоляції найкраще вибрати жовто-зелений, що характерно для проводів захисного заземлення.

Провід ПВ3 широко застосовується в СУП (системи зрівнювання потенціалів)

Кабелі й проведення для слабкострумових систем

Практично завжди при монтажі електропроводки в будинку паралельно проводять і слабкострумові мережі. Що вони в себе включають?

  • По-перше, це коаксіальні кабелі від телевізійних і супутникових антен. Найкраще вибирати кабелі з центральною жилою і екраном з міді.
  • По-друге, це телефонні кабелі. Від стандартної за часів СРСР «локшини» краще відмовитися на користь багатожильних мідних телефонних проводів.
  • По-третє – це мережеві комп'ютерні кабелі (LAN кабелі), які прокладаються між комп'ютерами і різними пристроями (роутери, точки доступу Wi Fi і інші). На них теж економити не варто, відразу треба подумати про придбання екранованого кабелю 5-ї категорії, призначеного для зовнішньої прокладки.
  • По-четверте, це проводи та кабелі, які ведуть до датчиків системи сигналізації. Тут треба прислухатися до порад фахівців і рекомендаціями виробників обладнання.
  • І, нарешті, – це кабелі системи відеоспостереження, якщо така буде передбачена. У цьому випадку теж краще звернутися до фахівців.

Всі траси слабкострумових систем повинні бути прокладені окремо, на відстані не менше 50 см від силових і освітлювальних мереж, щоб виключити взаємні перешкоди.

Про заземлення

Будь-яка електропроводка, в квартирі або будинку, крім виконання своїх прямих функцій, повинна ще бути і безпечною. І одна з головних систем безпеки – це заземлення. Деякі електрики «старого гарту» згадують часи СРСР, коли використовувалася двухпроводная система електропостачання та з метою економії вони готові зробити так само і зараз. Як тільки такий «горе-електрик» з'явиться і запропонує свої послуги, відразу треба гнати його в шию подалі і ще розповісти максимальній кількості людей про те, що не варто зв'язуватися з таким «фахівцем».

Визначимося з термінологією в питанні заземлення, введемо деякі поняття і визначення.

  • згідно ПУЕ заземленням називають навмисне електричне з'єднання обладнання, електроустановки, якої-небудь ділянки електромережі з заземлювальним пристроєм.
  • заземлюючих пристроїв – це сукупність заземлювача і заземлюючих провідників.
  • заземлювач –провідна частина або комплекс провідних частин, які знаходяться в прямому (або через проміжну середу) електричному контакті із землею.
  • Заземлювальний провідник – провідник, який з'єднує заземлювальний частина електропроводки з заземлювачем.
  • Захисний (PE) провідник – провідник в системі електропостачання спеціально призначений для цілей електробезпеки.
  • Захисний провідник зрівнювання потенціалів – спеціальний провідник, призначений для зрівнювання потенціалів.

Завдання заземлення. Фізичні принципи його роботи

Заземлення поділяється на робоче і захисне.

  • Робоча заземленняпризначене для нормальної роботи будь-яких електроустановок. Це можуть бути електричні машини, трансформатори, різні пристрої вимірювання та контролю. У побутових електропроводках робоче заземлення не застосовується.
  • захисне заземленняробиться тільки для забезпечення електробезпеки і його застосування в побутових електропроводках обов'язково.

Головне завдання захисного заземлення – це убезпечити людину від ураження електричним струмом. Відомо, що починаючи з струму 0,6-1,5 мА починає відчуватися вплив електрики на організм, при значенні 2-4 мА починається тремтіння пальців, а при 5-7 мА вже можуть статися судоми кистей рук. Якщо струм досягає значень в 10-15 мА, то руку, затиснув провідник, вже важко розтиснути буде розтиснути без сторонньої допомоги, а при 20-25 мА утруднюється дихання, відчуваються сильні болі і руку відірвати від провідників просто неможливо.Коли сила струму, що проходить через людське тіло, досягає 50-80 мА, відбувається параліч дихання, починаються збої в роботі серця. Критичним є струм в 100 мА, коли йде фібриляція серця і припинення дихання всього після кількох секунд впливу електричним струмом.

Автори статті привели ці страхітливі дані для того, щоб люди розуміли всю серйозність організації правильної системи заземлення і захисту. Варто лише уявити, що у побутовій електропроводці можуть протікати струми в кілька десятків Ампер, тоді як для смертельного ураження людини досить короткочасного протікання всього 100 мА, тобто 1/10 Ампера.

Земля відома своєю здатністю «вбирати» будь-який електричний струм, який в ній розтікається. По відношенню до будь-якого фазного провідника або провіднику постійного струму, земля завжди буде мати нульовий потенціал. Її здатність сприймати будь-які струми і заряди практично нескінченна, тому це використовується для заземлення.

Існує поняття – опір заземлюючих пристроїв, якi яке є відношенням напругою на заземлювальному пристрої до струму, який «стікає» по заземлителю в землю. За вимогами, прописаними в ПУЕ, це опір в електропроводках будинків і квартир не повинно бути більше 4 Ом. Опір заземлення залежить від конструкції заземлювача, а також характеристик грунту. Вимірюється воно спеціальними приладами, які є у електровимірювальних лабораторій. За результатами вимірювання складається протокол із зазначенням всіх величин опору. Тільки якщо опір заземлення входить в норми, прописані в ПУЕ, електропроводка може бути допущеною до експлуатації (поряд з іншими вимогами). У всіх інших випадках заземлення доведеться переробляти.

Розглянемо фізику процесу, при якому заземлення виконує свої захисні функції. В сучасних електропроводках крім фазного (L), нульового робочого (N) завжди присутній захисний нуль (PE), підключений до заземлювального пристрою. Як відомо, опір заземлення не повинен перевищувати 4 Ом. Опір людського тіла не є константою і може змінюватися в залежності від факторів навколишнього середовища і від фізичного стану людини теж. Наприклад, людина хвилюється і потіє, а струм є прекрасним електролітом, які проводять електричний струм. Для розрахунків фахівці приймають значення опору людського тіла всього в 1 кОм, хоча насправді воно становить десятки і сотні кОм. Але спеціально береться найгірший випадок.

Всі металеві корпуси електроприладів завжди з'єднані з PE провідником в розетці. Припустимо, що у вологому приміщенні – санвузлі стоїть пральна машина, у якій з якої-небудь причини стався пробій ізоляції, і на її корпусі виявилося лінійна напруга в 220 Вольт. При цьому відразу почнеться протікання електричного струму через PE провідник в землю. З огляду на, що контур заземлення має низький опір, струм цей досягне великих величин, що призведе до спрацьовування автомата захисту в електрощиті.

Сучасні електропроводки робляться тільки із застосуванням УЗО (пристроїв захисного відключення, про які докладніше розповімо пізніше), які спрацьовують практично миттєво на будь-яку несанкціоновану витік струму. Час їх спрацьовування – десяті частки секунди. За цей час навіть при дотику до корпусу пральної машини людина навіть не встигне злякатися.

Струм по захисного заземлення та буде в сотні разів більше, так як опір заземлення менше, ніж людського тіла

Припустимо, що стався найгірший випадок – людина торкнувся рукою до пральної машини з напругою на корпусі в 220 Вольт і до іншого металевого предмета, що має зв'язок або з землею, або з нульовим провідником. УЗО при цьому або відсутня, або несправне, а автомат захисту реагує на високі струми не відразу, а з затримкою.Як відомо з закону Ома, ток обернено пропорційний опору і прямо пропорційний напрузі, тобто I = U / R. Електричний струм буде витікати двома шляхами: через корпус пристрою на PE провідник розетки і далі до заземлювального пристрою і в землю; інший шлях – через тіло людини до інших провідників або металевих частин і в землю або на робочий нуль. Першим шляхом струм буде дорівнює I = 220 В / 4 Ом = 55 Ампер (автоматичний вимикач повинен швидко спрацювати), а за другим I = 220 В / 1000 Ом = 220 мА. І це при найгіршому варіанті. З огляду на, що опір людського тіла в реальності набагато більше, ніж 1 кОм, то значення струму, що проходить через, тіло буде в рази менше і навряд чи досягне небезпечних для життя величин. Але все одно нехтувати пристроями захисту годі було й періодично треба перевіряти їх технічну справність.

Які різновиди систем заземлення існують, і які можна застосувати в приватному будинку?

Система заземлення може бути виконана за різними схемами, кожна з яких застосовується в залежності від технічних вимог і конкретних умов. Розрізняють три основних види систем (і три підвиди в системі TN), які позначаються буквами латинського алфавіту, відповідно до вимог Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК). Ці ж вимоги прописані в Правилах пристроїв електроустановок (ПУЕ) останньої редакції.

Перша буква в позначенні визначає характер заземлення джерела живлення, в якості якого може виступати електрогенератор або трансформаторна підстанція.

Друга літера визначає, як саме з'єднані відкриті струмопровідні частини різних електроустановок та приладів із заземленням.

Наведемо значення цих літер:

  • Літера T (Від французького слова Terre – земля) означає, що нейтраль джерела живлення наглухо заземлена.
  • Літера I означає, що всі струмопровідні частини (в тому числі і нульовий робочий провід – N) обладнання ізольовані від землі.
  • Літера N на другій позиції (від французького Neutre – нейтраль) означає, що відкриті струмопровідні частини заземлюючих пристроїв пов'язані з нейтраллю джерела живлення.
  • Літера T на другій позиції означає, що провідні частини електроустановок та приладів заземлені окремим контуром незалежно від того як з'єднаний джерело живлення з землею.

Далі, після двох букв коду через дефіс можуть бути вказані інші літери, які відображають різновиди систем заземлення типу TN. Які це букви і що вони означають?

  • Літера C означає, що функції нульового робочого (N) провідника і нульового захисного (PE) об'єднані в одному (PEN) провіднику.
  • Літера S означає, що функції робочого нуля (N) і захисного забезпечуються різними провідниками, починаючи від джерела живлення (генератора або трансформаторної підстанції) і до останньої точки підключення заземлення до струмопровідних частин електроустановок та приладів.

Розглянемо коротко кілька найбільш вживаних систем заземлення та визначимося яка саме підійде для приватного будинку.

система TN-C

У такій системі проводиться заземлення нейтралі джерела живлення, а в подальшому функції нульового робочого (N) і нульового захисного (PE) об'єднуються в одному спільному PEN провіднику, до якого підключається і нуль, і струмопровідні частини електроустановок. Це найпростіша система і при уявній простоті і економії вона може піднести сюрпризи – при отгоранія нуля на корпусах пристроїв може з'явитися небезпечне для життя напруга. ПУЕ та здоровий глузд не рекомендують використовувати таку систему.

Організація заземлення по системі TN-C

система TN-S

Аналогічно попередній системі, глухо заземляется нейтраль джерела живлення, а захисний нульовий провід йде окремою лінією від місця заземлення і до самого останнього споживача електричної енергії.Така система є найбільш технічно досконалою і сучасною, але все одно застосовується обмежено, так як вартість її відчутно вище. У цій системі (як і в попередній) застосовується повторне заземлення на шляху від трансформатора (генератора) до введення в будинок. Це робиться на стовпах через 100 метрів, а також на останньому стовпі перед введенням або перед вступним електрощитом.

Система заземлення TN-S досконаліша

система TN-C-S

Ця система є певним компромісом між двома попередніми. Нейтраль джерела живлення заземлюється, а в подальшому прокладається одним провідником (PEN). Але, перед вступним щитком, після повторного заземлення провідник розділяється на два окремих N і PE, які вже окремо прокладаються в електропроводці. Такий спосіб організації заземлення є самим економічно виправданим, його легко виконати і він забезпечує необхідну безпеку. Саме цей варіант слід розглядати.

Система заземлення TN-C-S

система TT

У цій системі нейтраль джерела живлення також глухо заземлюється і проходить окремим провідником до споживачів енергії, а струмопровідні частини електроустановок в будинку заземлені окремим провідником, пов'язаних з власним заземляющим контуром, який не має ні в якому місці контакту з робочим нулем. В цьому випадку дуже високі вимоги пред'являються до заземлювального пристрою. Кращий спосіб створення гарного контуру – це організація модульно-штирьовий заземлення. У приватних будинках ця система застосовується тільки тоді, коли неможливо забезпечити необхідний рівень електробезпеки системами типу TN. Зазвичай Енергонагляд забороняє її застосування.

система TT

система IT

У цій дуже специфічній системі нейтраль джерела живлення або повністю ізольована від землі, або підключена через будь-які пристрої? мають високий опір. Струмопровідні частини електроустановок заземляются через свій контур – подібно системі TT. Захисний провід (PE) не з'єднує з робочим нулем (N) ніде. У житловому будівництві ця система не застосовується ніколи, а тільки в лабораторіях і медичних установах при роботі з високочутливої ​​апаратурою.

Система IT дуже специфічна

Як зробити заземлюючий контур в приватному будинку?

Припустимо, потрібно зробити повторної штучне заземлення при введенні в приватний будинок. Вибирається система TN-C-S. Цю роботу зазвичай виконують тоді коли монтують щит обліку електроенергії (ЩУЕ), який робиться енергопостачальною компанією. І найкраще, якщо цю відповідальну операцію виконають фахівці. Наведемо кілька аргументів на користь такого підходу.

  • Фахівці знають характеристику грунтів в місці, де побудований будинок і виберуть правильну конструкцію заземлювального пристрою.
  • Роботи будуть проведені в повній відповідності з нормативною документацією (ПУЕ).
  • Після виконання робіт обов'язково будуть проведені заміри опору розтікання електричного струму і в разі невиконання вимог ПУЕ, характеристики контуру заземлення будуть доведені до потрібних показників.
  • Дуже часто при будівництві приватного будинку його ще обладнають системами блискавкозахисту, які монтують разом з системою заземлення. Ці роботи вже точно повинні передаватися в руки фахівців.
  • Після випробувань обов'язково буде складено протокол виміру опору і акт про виконані роботи. Частина відповідальності за електробезпека будинку буде нести енергопостачальна компанія.
  • При самостійної організації заземлення все одно доведеться викликати фахівців для виміру опору. В іншому випадку можуть не допустити до експлуатації електропроводку будинку.

Це зовсім не означає, що цю операцію можна зробити самому. Тим більше що нічого вкрай складного в цьому немає. Наведемо цей процес.

Штирі контуру заземлення можуть бути розташовані як трикутником, так і лінійно, наприклад, в траншеї, викопаної уздовж вимощення будинку. Але тоді будь-яке порушення хоча б однієї верхньої сталевої штаби призведе до втрати контуром частини своїх заземлювачів, а це позначиться на характеристиках системи не кращим чином. Трикутна схема же збереже свої заземлюючі властивості.

Про систему зрівнювання потенціалів

Для того, щоб електропроводка будинку була по справжньому безпечна, просто наявності PE провідника в розетках і хорошого повторного заземлення буде недостатньо. Необхідно передбачити систему зрівнювання потенціалів (СУП) фізичний зміст якого в тому, що всі провідні частини повинні бути з'єднані в загальну систему, щоб різниця потенціалів між ними або відсутній зовсім, або була мінімальною. Що повинно бути включено в основну СУП (ОСУП)?

  • По-перше, це заземлюючих пристроїв.
  • По-друге, це головна заземлювальна шина (ГЗШ), змонтована у вступному щиті або щиті обліку електроенергії (ЩУЕ).
  • І, нарешті, це все металеві елементи конструкції будинку: арматурні каркаси залізобетонних конструкцій, арматурні або дротові сітки стяжки підлоги, короба вентиляційних систем, металеві дахи, елементи систем захисту від блискавок, металеві трубопроводи і інші частини.

Якщо елементи інженерних систем будинку мають велику протяжність, то на них можлива поява небезпечного потенціалу. Протікають струми створюють на різних інженерних комунікаціях падіння напруги, адже будь-який трубопровід, або вентиляційний короб має електричний опір, залежне від струму, що протікає і опору U = I * R. Крім цього в системах заземлення можуть виникати небезпечні струми і напруга з інших причин. Це і банальний пробою ізоляції фазного проводу, блукаючі і циркулюючі струму, статичну електрику, струми, що виникають під впливом сильних змінних магнітних полів, атмосферний перенапруження і інше.

Для того, щоб уникнути цього вводять ще додаткову систему зрівнювання потенціалів – ДСУП. Її завдання в потенційно небезпечних приміщеннях: ванні, душові, кухні, битовки, сауни, майстерні, – зробити додаткове заземлення об'ємних металевих предметів, якими можуть бути металеві ванни або каркаси акрилових ванн, душові піддони і кабіни, мийки і раковини, трубопроводи, електричні печі для саун і інші предмети. Також не буде абсолютно зайвим ще додатково заземлити корпусу пральних і посудомийних машин, для цього у них є спеціальні клеми.

Лист з проекту електропостачання з ДСУП

Монтаж ОСУП і ДСУП зазвичай не представляє сильних труднощів, ми познайомимо читачів порталу тільки з основними принципами побудови цих важливих систем.

  • У всій системі СУП монтаж повинен вестися проводом, яке має однаковий перетин на всіх ділянках. Зазвичай застосовують ПВ3 з площею поперечного перерізу жили в 6 мм 2.
  • Підключення металоконструкцій до СУП починається ще на етапі будівництва, коли ще не залиті бетоном арматурні каркаси і армуючі сітки. Для цього ПВ3 прикручується хомутами до металоконструкції, а місце з'єднання ретельно ізолюється від попадання бетону.
  • Підключення шлейфом заземлення і проводів системи СУП неприпустимо. Ні в одному місці, ні захисний провідник PE, ні провід СУП не повинен перериватися будь-якої комутаційної апаратурою. Всі з'єднання повинні відбуватися тільки на клемнику
  • У потенційно небезпечних приміщеннях, щоб не тягнути від електричного щита цілий пучок дроти ПВ3-6, потрібно передбачити помістити клемник зрівнювання потенціалів (КУП), в якій розмістити шину додаткового зрівнювання потенціалів (ШДУП). Площа поперечного перерізу шини – не менше 10 мм 2, а кількість місць – не менше 6. Уже від ШДУП тягнуться дроти ПВ3 до кожного місця, де потрібне застосування СУП.

ДСУП включає КУП і ШДУП.Нагадування, що це таке і заодно хороша вправа для розвитку дикції і красномовства

Чи потрібно УЗО?

Одним з найголовніших питань, яке однозначно ідентифікує електрика на хороший – поганий – це питання про доцільність застосування пристрою захисного відключення (УЗО). Деякі представники «старої гвардії» електриків, особливо працюючих в ЖЕКах, до сих пір живуть тими часами, коли УЗО необов'язково було застосовувати в побутових електропроводках, але, вже починаючи з 2001 року, – його застосування стало обов'язковим. Однак стара «гарт» дає про себе знати і цей прилад як і раніше ігнорується. Таких електриків треба відразу визначати у «ворожий» табір, вносити в чорний список і запропонувати їм, озброївшись кремнієвим сокирою, йти полювати на давно вимерлих мамонтів.

УЗО і автоматичні вимикачі тільки з певого погляду схожі один одного. Кнопка «Test» однозначно говорить, що це УЗО

Отже, що таке УЗО? Наукове і правильна назва цього пристрою – вимикач диференціального струму. На яких принципах побудована робота УЗО?

  • УЗО підключається до фазного провідника (L) (в трифазних до трьох фазним L1, L2, L3) і робочого нулю (N). Причому в електронних УЗО обов'язково дотримується полярність підключення!
  • Відомо, що в замкнутому ланцюзі змінного струму електричний струм, що йде від джерела живлення і приходить до нього повинен бути рівним. УЗО вимірює ці струми і в разі невідповідності спрацьовують при певному порозі. Точніше сказати, ці розумні пристрої вимірюють самі струми, а тільки їх різницю.
  • В однофазних (двополюсних) УЗО порівнюється струм, що йде по фазного провідника (L) і приходить по робочому нульового (N), а в трифазних (чотирьохполюсних) УЗО йде порівняння суми струмів всіх фазних (L1, L2, L3) і робочого нуля (N ).
  • Різниця минає і що приходить струму дуже часто може відбуватися при витоку електричного струму через тіло людини або тварин, хоча є й інші варіанти.
  • Поріг спрацьовування УЗО майже завжди менше, ніж небезпечні величини струму, що проходять через людське тіло. Найчастіше застосовують УЗО з порогом спрацьовування в 30 мА, а в приміщеннях з підвищеною вологістю 15 або навіть 10 мА.
  • УЗО з диференціальними струмами спрацьовування від 100 до 500 мА не призначені для захисту людей від вражаючих факторів електричного струму, а потрібні для захисту електропроводки. Їх часто називають протипожежними УЗО. Струм витоку в 300-500 мА, що виник в електропроводці, може привести до виділення потужності в 65-110 Вт, що за певних умов може стати причиною пожежі.

Принцип роботи ПЗВ в «коміксах»

Робота УЗО дуже наочно показана на малюнку. Головним вимірювальним елементом є тороїдальний трансформатор струму, через центр якого зустрічно проходять «минає» фазний провідник зі струмом I1 і «приходить» нульовою зі струмом I2. При штатної і нормальній роботі електропроводки ці струми рівні, а відповідно і магнітні потоки, створювані ними в тороїдальним сердечнику, теж будуть рівні за модулем, але протилежні за напрямком. Ф= Ф12=0. На осерді трансформатора знаходиться вимірювальна обмотка, в якій при нормальних умовах не збуджується ЕРС (електрорушійна сила).

Як тільки струми НЕ будуть рівні, а це може відбуватися при пробої фазного проводу на корпус електроустановки і торканні його людиною, може виникнути струм витоку, показаний на схемі помаранчевим кольором. тоді струми I1 і I2 перестають бути рівними, відповідно сумарний магнітний потік в сердечнику Ф= Ф12≠0, Пропорційно своїм значенням буде порушувати в вимірювальної обмотці ЕРС, яка при певному порозі пустить у хід Магнітоелектричний реле, яке розщепить контакти УЗО.

Дізнайтеся, що краще діфавтомат або УЗО, з нашої нової статті на нашому порталі.

Про УЗО можна ще розповідати дуже багато, тільки колектив авторів нашого порталу побоюється за те, що зайва технічна інформація може збити з пантелику читача, що не має інженерної освіти. Саме тому наведемо кілька тез і тверджень, заснованих на багаторічному досвіді, але які допоможуть прийняти правильне рішення:

  • Використання УЗО в електропроводці будинку або квартири – обов'язково. Кожне спрацювання ПЗВ може врятувати людське життя.
  • У характеристиках УЗО головне – це величина диференціального струму, при якому гарантовано відбувається його спрацьовування. Вона може бути різних номіналів: I= 10, 30, 100, 300 мА.
  • Іншою характеристикою УЗО є гранична величина номінального струму, яке УЗО може через себе пропустити. Зазвичай виробляються УЗО з In= 10, 16, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. Цей показник ні в якому разі не вказує на те, що УЗО буде відключатися при перевищенні струмових навантажень.Воно для цього не призначене. При сильному перевищенні номінального струму ПЗВ просто-напросто згорить.
  • УЗО не завжди зможе врятувати людину від ураження електричним струмом. Якщо в трансформаторі не буде «помічений» диференційний струм, то ПЗВ не спрацює. Наводимо дуже поганий приклад: людина стоїть на ізольованому підставі і схопив фазний і нульовий робочий провід. Струму витоку немає, ПЗВ не спрацьовує! Тому застосування цього пристрою є не панацеєю, а потужним підмогою в питаннях безпеки. Правила техніки безпеки УЗО не скасовує!
  • Для домашньої електропроводки краще використовувати електромеханічні УЗО, вони більш надійні і точні, але і більш дорогі.

Розтин електромеханічного ПЗВ показує його «багатий внутрішній світ»

  • На всіх УЗО є кнопка «Тест», яка дозволяє перевіряти їх працездатність. При натисканні кнопки повинно статися спрацьовування УЗО, що дозволяє судити про його справності. В іншому випадку – термінова заміна.
  • Підбір номіналів УЗО і автоматичних вимикачів в електрощитку краще довірити фахівцям.

Що таке автоматичний вимикач? У чому його відмінність від УЗО?

Зовнішня схожість для неспеціаліста пристрої захисного відключення автоматичного вимикача (АВ) насправді оманливе. Ці два пристрої відрізняються перш за все своїм призначенням. Якщо про призначення УЗО ми сказали вище, то пора сказати про АВ або як їх називають електрики «автоматах».

Одно-, дво- і триполюсні автоматичні вимикачі відомого виробником

Автоматичний вимикач призначений для захисту електричного кола і електроустановок від струмів короткого замикання (ТКЗ) і перевантажень. Головним достоїнством АВ є можливість їх багаторазового використання, вони замінили собою плавкі запобіжники (пробки), які повинні були замінюватися після кожного спрацьовування. У самому призначенні цих пристроїв відразу можна побачити їх відмінність від УЗО. Якщо УЗО призначені, перш за все, для захисту людини і тварин, то АВ захищають проводи та кабелі і частково електроустановки від виникнення позаштатних ситуацій.

Які характеристики є у автоматичних вимикачів? Всі їх розглядати не будемо, так як це займе дуже багато уваги читачів, перерахуємо основні.

  • Номінальний струм навантаження – In. Цей показник характеризує максимальну величину струму, при якій АВ може тривало експлуатуватися і при цьому не буде захисних спрацьовувань, тобто він не буде розщеплювати електричний ланцюг. Номінальний струм має ряд стандартних значень: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А. саме це значення вказується на корпусі приладу. При цьому враховується, що АВ експлуатується при температурі навколишнього середовища не більше + 30 ° C. В електричних щитах модульні пристрої розташовані дуже щільно, тому впливають один на одного.Температура може піднятися до набагато більших значень, що впливає на номінальний струм в сторону зменшення.
  • Деякі побутові електроприлади в момент їх пуску призводять до «кидкам» струму, але коли виходять в робочий режим, ток знову стає номінальним. Це характерно для тих пристроїв, у яких є електродвигуни: холодильники, пилососи, компресори, різний електроінструмент. Кабелі й проведення за час кидка не встигають сильно нагрітися, тому короткочасні навантаження їм не страшні, але на таке навантаження може бути не розрахований автоматичний вимикач. Саме тому чутливість всіх автоматичних вимикачів кілька «загрублена». Мало кому буде приємно, коли при кожному включенні пилососа в електричному щиті спрацює миттєво відповідний АВ.
  • Найважливішою характеристикою автоматичних вимикачів є так звана час-струмовий характеристика спрацьовування, яка відображає залежність часу спрацьовування в хвилинах і секундах від кратності перевищення робочого струму над номінальним. Залежно від кратності автоматичні вимикачі діляться на кілька груп: Тип А (2-3 значення від номінального струму), тип B (3-5 значень), тип C (5-10 значень), тип D (10-20 значень), тип K (8-12 значень) і тип Z (2,5-3,5 значень).

Час-струмовий характеристика автоматичних вимикачів

  • У побутових електропроводках використовуються АВ типу В (для цілей освітлення лампами розжарювання, користування навантаженнями з активним навантаженням) і типу C (розеткові ланцюга, холодильники, кондиціонери, пральні машини, люмінесцентні лампи, комп'ютери). Автоматичні вимикачі типу D виправдано використовувати тільки тоді в будинку є майстерня з верстатами, компресорами, є потужні насоси свердловин та інше обладнання, що мають високі пускові струми. АВ з ​​характеристиками типу A, K і Z в побутових проводках не використовуються і їх дуже важко знайти в продажу.
  • Підбір автоматичних вимикачів потрібних час-струмових типів і номіналів робиться ще на стадії проектування і краще, якщо це зробить інженер-електрик.

Про корисність бюрократії в питанні електропроводки

Електрична проводка виконує свою головну функцію – доставка в певне місце потрібної кількості енергії. Але при цьому це повинно бути зроблено безпечно і цим процесом можна було б легко управляти. І це цілком можливо, але при дотриманні певних правил, які дуже докладно описані в нормативних актах, з яких головним є ПУЕ (Правила улаштування електроустановок). Це досить об'ємний документ, написаний сухим бюрократичним стилем, при прочитанні його неспеціалістом він буде викликати тільки роздратування, але треба визнати те, що абсолютно всі пункти в ньому виправдані, так як за кожним з них стоїть якийсь конкретний трагічний випадок. Саме тому ці Правила і написані, щоб в подальшому використання електроенергії було безпечним.

Традиційна Біблія в електротехніці не діє, тому у електриків вона своя, а священнослужителями є інспектора Енергонагляду

Будь-якого інспектора Енергонагляду треба розглядати не як «шкідливого очкарика» (а так часто і буває), який начебто за «несуттєві» порушення хоче виманити у вас якусь суму, а як ангела-хранителя, тому що його вимоги допоможуть не допустити поразки людини електричним струмом, що, можливо, допоможе зберегти комусь життя.

Давайте проведемо певну аналогію, яка допоможе зрозуміти важливість серйозного і вдумливого підходу до електропроводки. Припустимо, в якійсь частині приміщення існує розетка, яка готова видати за добу таку кількість енергії, яке дасть спалювання бочки бензину. А тепер уявіть кількість розеток і подумки розставте бочки з бензином біля них.Це потенційна енергія, яка, в разі її неправильного використання та управління нею, може привести до плачевних результатів. Завдання нашого порталу і цієї конкретної статті – розповісти людям правду, перевести сухий бюрократична мова ПУЕ в конкретні рекомендації, при дотриманні яких будь-який, навіть самий шкідливий інспектор, не зміг би нічого сказати поганого про вашу електропроводці, виконаної самостійно.

З чого почати?

«Сім разів відміряй, один раз відріж», – ця старовинна російське прислів'я доводить, що ремонти житла в Стародавній Русі теж були. Не було тоді електрики, але це неважливо, головне – правильний підхід до будь-яких дій. Перш ніж щось зробити треба мінімум сім разів подумати. У нашому випадку – це складання плану приміщень будинку, в якому потрібно зробити електропроводку, і відмітка місць, де електроенергія може знадобитися.

При будівництві будинку завжди існує проект, в якому в тому числі вказані планування приміщень, які дуже допоможуть при складанні плану електропостачання. Але, спочатку на копіях цих самих планувань треба відзначити, як надалі буде стояти меблі, як буде організований інтер'єр, де буде розташовуватися побутова техніка, як будуть відкриватися двері в усі кімнати. Від цього багато в чому залежить план електропроводки. І саме на цьому етапі автори статті мають намір дати кілька порад:

  • На ксерокопіях планів приміщень слід окремо зробити план освітлення і план розташування розеток, так як це будуть дві окремі лінії електропостачання.
  • Перш за все, треба зазначити місця, де будуть розташовані потужні споживачі електроенергії: пральна машина, посудомийна машина, електроплита, електродуховка, кондиціонери, електричні бойлери для нагрівання води або проточні водонагрівачі. На кожен вищеперелічений прилад треба буде тягнути окрему лінію.

Попередній план освітлення буде гарною підмогою для проектувальника

  • Розетки прийнято за євростандартами розташовувати в 30 см від підлоги, але іноді виправдано їх змонтувати і вище – в загальних рамках з вимикачами. Наприклад, для прибирання будинку потрібно підключити пилосос, і щоб не кланятись, можна їх розташувати на рівні 90-100 см від підлоги.
  • Існує правило – розеток багато не буває. До речі, за стандартами, прийнятими в США, на кожні 6 метрів стіни приміщення має припадати хоча б одна розетка. Щоб надалі не користуватися подовжувачами, краще передбачити на плані приміщення таку кількість розеток, щоб навіть при перестановці меблів їх було достатньо. У місцях розташування телевізора, різних програвачів, комп'ютерної техніки відразу треба запланувати кілька розеток – не менше 5, щоб підключати різні пристрої без подовжувача або трійника. Як цих пристроїв можуть виступати принтери, Wi Fi роутери, зарядки для планшетів і смартфонів, DVD програвачі, музичні центри, підсилювачі, проектори та інші пристрої, яких з кожним роком стає все більше.

«Розеток багато не буває», – так говорить народна мудрість. тому не треба стримувати апетити

  • Вимикачі слід розташовувати на рівні 90-100 см від підлоги, щоб і дорослий і дитина могла легко скористатися ним. При цьому слід врахувати зручність керування світлом. При вході в будь-яку кімнату при відкриванні дверей вимикач повинен бути розташований з боку ручки дверей на відстані 15-20 см від косяка, щоб рукою відразу його намацати і включити світло.
  • Вимикачі освітлення в санвузлах, коморах, котелень краще розташовувати зовні, біля вхідних дверей.
  • У деяких місцях: довгі коридори, сходи, спальні, – треба передбачити прохідні вимикачі, щоб можна було керувати освітленням з декількох місць. Про те, як це правильно організувати їх буде сказано пізніше.
  • Все слабкострумові системи: антенні кабелі, мережеві комп'ютерні кабелі, кабелі датчиків сигналізації і інші, – повинні бути прокладені окремо, на відстані не менше 50 см від силових і освітлювальних, щоб уникнути взаємних перешкод.

Розмітка трас електропроводки в плані і принципи її прокладки

Економія не завжди поєднується зі здоровим глуздом, особливо в питаннях організації електропроводки. Здавалося б, що простіше, взяти і з'єднати всі крапки розміщення розеток, вимикачів і розподільних коробок прямими лініями. І нехай вони будуть проходити як завгодно: по горизонталі, вертикалі і діагоналі. Економія в витраті кабелю тоді буде цілком відчутна але в питаннях організації електропроводки економія не головне. Головними є два принципи:

  1. Перший принцип – це доставка в потрібне місце необхідної кількості електроенергії для цілей освітлення або харчування будь-яких пристроїв.
  2. Другий принцип – це організація трас електропроводки так, щоб вони не заважали іншим інженерним системам і обробці приміщення.

В електропроводки все повинно бути паралельно, перпендикулярно і на своєму місці

Саме тому існують певні правила, які прийняті в усьому світі і які допомагають ужитися в одному приміщенні всім інженерним системам і навіть дизайнерам, а з ними часто буває дуже складно домовитися. Які ці принципи прокладки електропроводки?

  • Для прокладки електричної проводки існують тільки дві лінії – горизонталь і вертикаль.
  • Від усіх точок підключення (вимикачі і розетки) траси підключення повинні йти строго вертикально вгору, до горизонталі, де будуть проходити траси і розміщені розподільні коробки.
  • Якщо в будинку плануються підвісні або натяжні стелі, то кращий вихід для прокладки магістралей і розміщення розподільних коробок – це за поверхнею стелі.
  • На всіх етапах прокладки електропроводки слід фотографувати процес і зберігати ці фотографії.
  • Принципи організації трас для прокладки електропроводки дуже зрозуміло показані на малюнку.

При організації інженерних систем в споруджуваних будинках нерідко існують конфлікти, коли після сантехніків приходять електрики або навпаки. При всіх інженерних або оздоблювальних роботах у виконавців повинна бути повна інформація про те, що була зроблена раніше, щоб не порушити вже змонтовані системи. Розмітка і прокладка за правилами дуже в цьому допомагає.

Наведемо простий приклад – після електриків в будинок прийшли сантехніки і, не знаючи траси електропроводок, вони починають руйнувати стіни для прокладки трубопроводів. І порушують раніше організовану електропроводку. Цей описаний випадок зовсім не рідкісний, а що відбувається з певною періодичністю. Саме тому не прийнято замуровувати штроби до етапу остаточної обробки, щоб на власні очі було видно проходження трас інженерних систем.

Оцінка потужності споживачів електричної енергії

Природно, що крім розстановки на плані приміщення світильників, розеток, стаціонарних побутових приладів, треба оцінити споживані потужності, щоб запитати у енергопостачальної організації потрібну виділену потужність. Зразкові споживані потужності вказані в наступній таблиці.

Зразкові потужності основних електроприладів

Слід зазначити, що це приблизні дані, а точні написані в паспорті на кожний електроприлад. Якщо вибрати з таблиці всі споживачі електроенергії, які планується експлуатувати в будинку і просто скласти їх потужності, то вийде цифра в кілька десятків кіловат, якщо навіть за сотню НЕ перевалить.

Справа в тому, що ніколи і ні за яких умов відразу всі прилади в мережу включені не будуть, тому інженери-електрики при розрахунках користується таким показником, як коефіцієнт одночасності.Наприклад, для штепсельних розеток, кудись підключаються споживачі електричної енергії він становить всього то 0,1-0,2, а це означає, що можливість розеток зазвичай одночасно використовуються на 10-20%. Складно уявити собі ситуацію, коли в будинку працюють одночасно пральна і посудомийна машина, кондиціонер, електричний бойлер, пилосос, праска, фен, електрочайник і ще зварювальний апарат. Тим більше що в цивілізованому світі прийнято використовувати посудомийні і пральні машини, бойлери в нічний час (коли немає часу пік в споживанні електроенергії).

Хто повинен складати проект?

У цьому автори статті будуть одностайними – проект електропостачання повинен становити тільки фахівець або будь-яка організація, що має на це право. Що повинно бути в проекті електропостачання будинки і чому потрібно залучення фахівців?

  • По-перше, досвідчені фахівці знають вимоги ПУЕ, складуть проект відповідно до них, тому затвердити проект перед монтажем і здати готову електропроводку інспектору при введенні будинку в експлуатацію буде і простіше, і дешевше. Хороший проектувальник буде хорошим провідником по бюрократичних «колами пекла», які повинен пройти господар будинку.
  • По-друге, проектувальники завжди врахують побажання господарів з розміщення розеток, світильників і різного устаткування. У разі потреби, буде запропоновано якесь інше рішення, яке допоможе уникнути помилок, які дуже часто є типовими.
  • По-третє, складання проектів електропостачання ведеться в основному з використанням сучасного програмного забезпечення, де враховується все: і плани приміщення, і розміщення електроприладів, і траси прокладки, і навіть докладна монтажна схема електричного щита. Це дозволить зробити закупівлю необхідних електротехнічних виробів без непотрібних витрат. Відомо, що купити кабель дуже легко, набагато важче його продати, якщо його виявиться занадто багато.

Одна зі сторінок проекту електропостачання будинку

  • По-четверте, недосвідченому в питаннях електропостачання людині буде дуже складно зорієнтуватися в правильному виборі електротехнічних виробів. Ринок затоплений контрафактною продукцією, підробками відомих брендових марок. Хороший проектувальник завжди підкаже якої фірми, який виріб слід придбати і у кого.
  • В-п'ятих, частина відповідальності за правильність виконання електричної проводки лягає на плечі проектувальника.
  • І, нарешті, проектувальник повинен здійснювати авторський нагляд навіть якщо господар зважився сам зробити монтаж електропроводки.

Якщо після цих аргументів господар будинку все-таки зважиться зробити проект самостійно, то що ж, тоді і відповідальність буде одноосібна і за подальший результат автори статті ніякої відповідальності не несуть.

Про технічні умови, виділену потужність і трифазне підключення

Для того щоб дізнатися справжнє обличчя російської бюрократії, треба просто спробувати самостійно отримати технічні умови на підключення до електромереж, а потім ще й пройти нескінченні затвердження і погодження, побігати з пухкою папкою документів по кабінетах, де один підпис або печатку можна чекати місяцями. Ми не будемо описувати цей дуже виснажливий процес, так як навіть перелік необхідних документів займе дуже багато місця, а краще дамо кілька порад:

  • У Росії постачанням електроенергії займається монополіст – РАО ЄЕС. У різних регіонах є державні підприємства типу ВАТ «Мосенерго», ВАТ «Ростовенерго» та інші, які займаються збутом електроенергії на місцях, але насправді все одно представляють інтереси головного монополіста. Саме тому всі «кола ада» по отриманню необхідних документів і дозволів все одно доведеться пройти.

Одна така друк може ставитися кілька місяців

  • Займатися питанням про отримання технічних умов та виділення потрібної потужності треба якомога раніше, навіть перед будівництвом нового будинку. Перед покупкою ділянки слід поцікавитися чи можливо в принципі підключення майбутнього будинку до електромереж. Можливо, що доведеться прокладати ЛЕП або будувати трансформаторну підстанцію. В умовах Росії це часто пропонується зробити за рахунок абонентів, а не «бідного» монополіста.
  • Виділена потужність «Нерезіновую», вона визначається можливостями трансформаторної підстанції (ТП), яка може обслужити обмежена кількість абонентів. Якщо вона розташована більш ніж на 1 км від будинку, то якість електроенергії буде нестабільним.
  • Іноді кращим рішенням буде домовитися з сусідами і побудувати свою ТП на кілька будинків або розмістити на стовпі з лінією 6 або 10 кіловольт компактну трансформаторну підстанцію (КТП), які можуть видати приблизно від 20 до 100 кВА потужності. Найкращими вважаються КТП американського виробника Howard. Середня вартість стовпової КТП від Howard становить 3500-4500 доларів США (в залежності від видаваної потужності), що цілком прийнятно для 2-3 будинків. Але зате електроенергія буде завжди високої якості і не виникне необхідності «вибивати» у електропостачальної організації додаткові кіловати.

КТП від Howard

  • Для середньостатистичного будинку, площею 100-150 м 2 буде достатньо однофазного підключення, яке теоретично можливо до 15 кВт. В електричному освітленні зараз все більше застосовують надзвичайно економічні світлодіодні або компактні люмінесцентні лампи, а виробники електрообладнання поміщені в жорсткі рамки енергозбереження. Якщо проводка буде грамотно спроектована і змонтована, а у домочадців буде вироблена енергетична дисципліна, то навіщо витрачається на дорожчу трифазну проводку.
  • Трифазна проводка виправдана, тільки якщо апетити господаря «зашкалюють» за 15 кВт або є потреба підключення трифазних споживачів електроенергії: потужні варильні поверхні, верстати з приводом від асинхронних двигунів та інші. Звичайно, людям, які будують котеджі на кілька тисяч «квадратів», однозначно потрібно трифазний введення, але стаття розрахована не на них (та й читати вони її не будуть), а на середнього росіянина.
  • Всі бюрократичні процедури з оформленням, узгодженням, проектуванням краще покласти на одну організацію чи одну людину фахівця. Природно, що це буде не безкоштовно, але дешевше і краще і швидше, ніж зробити самому.

Введення електрики в будинок. Можливі варіанти

Введення електрики в будинок раніше виконувався у всіх однаково. Ставилося трубостойки у верхній частині фасаду або на даху, яка мала загин у верхній його частині і тому її називали «гусаком». Через «гусак» простягалися дроти всередину і далі вони йшли вже на лічильник і електричний щиток. Провід від повітряної лінії електропередачі, неізольованих проводом підбивалися до фасаду будівлі, де кріпилися на два попередньо встановлених ізолятора на кронштейнах. Головними недоліками такого підходу були:

Так робили раніше

  • Ділянка від відгалуження на повітряних ЛЕП, до електрощита в будинку залишався абсолютно неконтрольованим з точки зору захисту, причому дроти проходили через будівельні конструкції і по шляху могли зустріти такі матеріали, які могли б стати причиною загоряння. Особливо це критично для дерев'яних будинків.
  • Неізольовані повітряні лінії при сильному вітрі могли «коротити».
  • Так як лічильники знаходилися всередині будинку, то було багато можливостей для розкрадання електроенергії, причому за цими «послугами» за винагороду зверталися саме до представників енергопостачальної організації.

Зараз підхід змінився докорінно, причому в кращу сторону як для споживачів, так і для тих, хто продає нам електроенергію.

  • По-перше, підведення електроенергії ведеться сучасними проводами СІП, які мають термін служби в 25 років і не бояться атмосферних впливів.
  • По-друге, провід СІП самонесучий і на відстані до 25 метрів може простягатися без всяких проміжних опор, закріплюючись на анкерних затисках, які монтуються на стовпі ЛЕП і на місці введення.
  • По-третє, для СІП розроблена і успішно застосовується різноманітна арматура, яка дозволяє підключати будинки як до повітряних неізольованих ЛЕП, так і до ізольованим. Причому всі місця з'єднань заізольовані і захищені від природних впливів.

Зараз роблять ось так

  • По-четверте, прилади обліку і вступні автоматичні вимикачі ставлять на вулиці в захищених боксах або металевих ящиках, де можна розмістити і протипожежне УЗО, і автомат захисту кабелю, який буде вводити електроенергію в будинок, і підключити контур заземлення. Рівень безпеки житла при цьому підвищується в рази.
  • По-п'яте, СИП хороший провід для передачі енергії з ЛЕП до ділянки, але жахливо незручний для застосування в електричних щитах всередині будинку. Саме в щиті обліку електроенергії (ЩУЕ) можна перейти на більш «домашній» кабель ВВГнг.

Перехід СИП, доречний зовні, на більш комфортний всередині ВВГ

  • І, нарешті, не кожному господареві або господині сподобається, що періодично буде в будинок навідуватися інспектор Енергонагляду.

Які варіанти можуть існувати для введення електрики в будинок?

  1. Якщо відстань від найближчої опори ЛЕП до будинку 25 метрів і менше, то можна провести пряму повітряну лінію до фасаду будинку, на ньому ж розмістити ЩУЕ, зробити заземлюючий контур і провести в будинок кабель в металевій заземленою трубі. Головний принцип прокладки – це найкоротший шлях і зручність. Причому введення кабелю повинен відбуватися на рівні не менше 2 метрів від поверхні землі, через будівельні конструкції кабель повинен пройти в трубі.
  2. Якщо відстань більше 25 метрів, то необхідно ставити проміжну опору, на якій можна розмістити і ЩУЕ, і зробити біля неї контур заземлення, а далі вже вибрати як вести кабель далі: по повітрю або в землі. Якщо по повітрю, то точка підключення будинку повинна знаходитися на рівні не менше 2,75 м від землі.
  3. Прокладка кабелю в землі від ЩУЕ, до точки вводу також можлива, але для цього треба викопати траншею глибиною не менше 0,7 метра, дно її присипати піщаної подушкою не менше 5 см, а далі використовувати спеціальний кабель КВБбШвнг або ВВГнг, поміщений в подвійну гофровану трубу.
  4. Якщо планується підземний вхід в будинок, то для цього заздалегідь повинні бути передбачені технологічні отвори і заставні труби, ще на етапі будівництва. Нижче фундаменту проводити кабель в будинок не можна.

Незважаючи на свою складну абревіатуру КВБбШвнг цілком симпатичний кабель. Той же ВВГ, тільки в броні

Серед запропонованих варіантів завжди можна вибрати найкращий, який задовольнить, перш за все, господарів будинку, забезпечить необхідний рівень безпеки і не викличе ніяких питань у енергопостачальної компанії.

Про монтаж електропроводки без розподільних коробок і способах з'єднання проводів

З технічної точки зору, сама ідеальна проводка це та, яка спроектована без розподільних коробок. Від електрощита на кожну розетку йде окрема лінія, захищена автоматичним автоматом і ПЗВ. До речі, на потужні стаціонарні електроприлади так і треба робити, але що якщо в якійсь кімнаті планується 10 розеток, то чи означає це, що від щитка має йти 10 ліній. Таку павутину «складно» буде змонтувати, та й на кількості кабелю господар може розоритися.

Розподільні коробки дозволяють об'єднувати споживачів в групи і вести кабель не до кожної точки, а до групи, що набагато вигідніше в економічному плані. Згідно з вимогами ПУЕ, все розподільні коробки повинні завжди бути в зоні доступності для технічного обслуговування.На малюнку видно, що зона розташування коробок знаходиться в 15 см від стелі і має ширину 30 см, і там, де вона перетинається з вертикальними лініями, проведеними від місць розташування розеток і вимикачів, і мають у своєму розпорядженні коробки.

У місцях, де перетинаються горізаонтальние і вертикальні лінії, ставляться розподільні коробки

При монтажі проводки електрики часто трохи заглиблюють ці коробки на кілька міліметрів в стіну, щоб в подальшому при обробці укрити її під тонким шаром штукатурки або шпаклівки, адже господарям не захочеться бачити у себе на стінах кришки коробок. Уявімо собі ситуацію, що для обробки обрані дорогі дизайнерські шпалери, якими обклеїли всі стіни, але в певний момент виявляється несправність в електропроводці, яка вимагає «розтину» розподільної коробки, а, може, навіть і не однієї. Від такої ситуації не застрахований ніхто.

Одним з виходів з цієї ситуації є установка розподільних коробок зверху – за гіпсокартоном або натяжною стелею. Це врятує стіни, але в разі неприємностей з проводкою, не врятує стелю. Чи існує якийсь розумний вихід з цих ситуацій? Виявляється, так! Це монтаж проводки взагалі без розподільних коробок! Яким чином це можна реалізувати?

  • Для монтажу вимикачів і розеток застосовуються спеціальні монтажні коробки, які мають діаметр 65-68 мм і глибину в 40-42 мм. Механізм вимикача або розетки займає менше місця в глибину. Вимикач в середньому 20-25 мм, а розетка 25-30 мм. Залишився за механізмом простору буде замало для комутації, але в асортименті деяких виробників є монтажні коробки збільшеної глибини в 60, 65 і навіть 68 мм. У вільному просторі, що залишився за механізмом можна цілком скоммутіровать і освітлювальні, і силові ланцюги.

Монтажна коробка збільшеною глибини в порівнянні зі звичайною

  • Механізми вимикачів і розеток легко виймаються з монтажних коробок, не порушуючи обробку приміщення, тому до всіх з'єднанням буде постійна можливість доступу.
  • Кабелі силовий розеточной мережі повинні спуститися від магістралі в поглиблену монтажну коробку групи розеток, там розгалузитися на потрібну кількість розеток (але не шлейфом), а потім повернутися знову на магістраль, прокладену на стелі або в верхній частині стіни. При цьому в групі з 2-4 розеток досить змонтувати всього одну поглиблену монтажну коробку.
  • Силові кабелі освітлювальної мережі аналогічно повинні зайти в поглиблену коробку вимикача і повернутися на магістраль. У самій коробці йде відгалуження нуля на світильник (або їх групу) та інші вимикачі, якщо вони в одному місці їх кілька. Фаза також розгалужується на потрібне число вимикачів, проходить через них і йде до світильників. Якщо в групі вимикачів є прохідні, то від них ще йдуть окремі кабелі на інші вимикачі, розташовані в інших зонах. Очевидно, що до вимикачів підводиться набагато більше кабелів (вхід і вихід магістралі, дроти, що ведуть до світильників і ще до прохідних вимикачів). Саме тому всі коробки повинні бути заглибленими і під кожним вимикачем йде комутація на керовані їм світильники.
  • У недосвідчених домашніх електриків-самоучок спочатку можуть виникнути труднощі з комутацією в монтажних коробках. Для цього треба уявити, що це розподільна коробка і робити з'єднання точно так же відрізнятися буде тільки довжина відгалужень. Дуже допомагає самостійне малювання монтажних схем.

Монтаж електропроводки без окремих розподільних коробок має головна перевага в тому, що в усі місця з'єднання кабелів і проводів буде постійний доступ. Єдиний недолік – це більш висока витрата кабелів і проводів, який частково компенсується тим, що не треба буде купувати розподільні коробки.

Геть розподільні коробки! Комутація освітлення прекрасно уживається разом з механізмом вимикача

З усього різноманіття способів з'єднання, які дуже грамотно описані в статті на нашому порталі, для електропроводки без розподільних коробок автори статті рекомендують всього два:

  1. У силових розеткових ланцюгах це опресовування і ізоляція за допомогою термоусадочної трубки.
  2. В освітлювальних ланцюгах – це використання пружинних клем Wago.

Наведемо аргументи, що пояснюють такий підхід:

  • У розеткових лініях можуть протікати досить серйозні струми, тому з'єднання повинно бути дуже надійним і забезпечувати хороший контакт провідників. Опресовування саме такий спосіб, але за умови хорошої якості гільз ГМЛ і наявності спеціального інструменту.
  • З'єднання проводів обпресуванням має дуже компактні розміри, які визначаються довжиною ГМЛ (гільзи мідної лудженої), в побутових проводках від 20 до 40 мм.

Портрет обпресувати і заізольованого з'єднання. Зверніть увагу на гарне розмиття заднього плану

  • Технологія з'єднання обпресуванням дуже проста і її зможе за кілька хвилин освоїти навіть новачок. Імовірність неправильного з'єднання дуже мала, тобто висока «дурнів та ідіотів». Монтаж йде дуже швидко.
  • Плівки трубки (ТУТ), що застосовуються для ізоляції, мають високі діелектричні властивості, технологія їх застосування дуже проста, навіть простіше, ніж обмотати ізоляційною стрічкою.
  • ТУТ випускаються різних діаметрів і колірної гами, що дозволяє ще й маркувати з'єднання проводів.
  • У ланцюгах освітлення струми набагато менше, тому для зручності і швидкості монтажу, надійності з'єднань краще застосовувати пружинні клеми Wago, які мають малі габаритні розміри, здатні поєднувати кілька провідників (від 2 до 8) різних площ поперечного перерізу (від 0,5 до 2, 5 мм 2, а в 222 серії до 4 мм 2), а також з'єднувати багатожильні і моножільних дроти, що часто буває необхідно в освітленні. Постійний електричний контакт забезпечують спеціальні плоскі пружини. «Дуракоустойчівие» клем Wago теж на висоті. Додаткової ізоляції місця з'єднання не вимагають і при необхідності клеми можуть швидко демонтуватися без обрізання проводів.

Дуже зручні штучки – клеми Wago

Вже дуже багато висококласних електриків вибрали монтаж без окремих розподільних коробок (їх функції виконують поглиблені монтажні коробки розеток і вимикачів) і анітрохи про це не пошкодували. Автори статті рекомендують домашнім майстрам вибрати саме такий підхід.

Відео – З'єднання обпресуванням

Електропроводка своїми руками

Після проходження всіх бюрократичних процедур, отримання та узгодження детального проекту і вже встановленого і підключеного енергопостачальною організацією ЩУЕ, можна приступати безпосередньо до монтажу. Але перед будь-відповідальною роботою потрібен інструктаж з техніки безпеки, який ігнорувати не можна.

Заходи безпеки при монтажі електропроводки

Дотримання цих простих правил дозволить уникнути травм і ураження електричним струмом:

  • Всі роботи проводити тільки при знятій напрузі. Електроінструменти і перенесення для освітлення включати тільки в справні подовжувачі. Необхідно також передбачити неможливість несанкціонованої подачі напруги, наприклад, закрити двері електрощита на замок і вивісити табличку. Перед початком робіт кожен день контролювати відсутність напруги на монтируемой проводці викруткою індикатором або електротестером.

Одна з найсуворіших табличок

  • Працювати тільки справним електроінструментом, будь-які ушкодження проводів і штепселів неприпустимі.
  • Весь ручний інструмент: викрутки, пасатижі, знімачі ізоляції та іншої, – повинні бути з ізольованими ручками.

Ті електрики, які жодного разу в житті не порушували ПУЕ, або порушили, але покаялися, Головний Інспектор в раю особисто вручає такий набір

  • Роботи на висоті, особливо свердлильні й долбільние, проводити тільки з будівельних риштувань. Застосування підручних засобів у вигляді столів і табуретів не допускається.
  • Працювати тільки в спеціальній робочій одежі, в головному уборі і зручного взуття, але не в тапочках або шльопанцях.
  • При роботі перфоратором, болгаркою (УШМ), штроборезом, відбійним молотком користуватися засобами захисту: рукавичками, маскою і респіратором.
  • Ніколи не працювати в поодинці, тільки з напарником, на місці робіт мати кошти для надання першої медичної допомоги.
  • Не допускати присутності сторонніх.
  • При ураженні електричним струмом напарника не вистачати і відтягувати його від його від місця ураження, а вжити термінових заходів до негайного зняття напруги, надати першу медичну допомогу і викликати швидку допомогу.

Дуже інформативно і дохідливо

  • На місці проведення робіт обов'язково мати вогнегасник (порошковий чи вуглекислотний), а також відро з сухим піском. Гасити електропроводку водою категорично заборонено!

Етап 1: Розмічальні роботи

Цей етап дуже важливий, тому автори статті приділяють йому особливу увагу. Спочатку варто визначитися, що може знадобитися для правильної розмітки електропроводки, який інструмент і пристосування.